吃蟹此事无关风与月

拿着钳子更像是广西的阴面，往姜上泼醋，让人想疯。

吃螃蟹与风和月亮无关。

关京。

”西门庆打开盒子左右观看。四十只大螃蟹都被挑了出来，剥了皮。他们塞满了肉。外面包着辣椒、姜、蒜和饭团。它们是用酱油油炸和酿造的。它们很好吃，又脆又好吃。”剥皮、采摘、现方、包裹、油炸，《金瓶梅》中的这段只有几个十字，所以一点都不掉。把“做螃蟹”的五种吃螃蟹的技巧牢牢包含在内，真是妙不可言。“拿着钳子更像是广西的树荫，往蒋星身上泼醋，疯了。”九月是奶油肥蟹的好时节，中秋无限诗意的想象全靠香喷喷的蟹肉。只不过在中国7.8万年的吃螃蟹的悠久历史中，与其说螃蟹是根据人类的需求演变成了一种进口食品，不如说是人类在各种巧合下慢慢找到了精致的饮食。向大自然学习是很神奇的，这在螃蟹身上很明显。

先尝尝味道。

第一批吃螃蟹的人。

到了祭祀仪式相对完整的周朝，沿海地区已经有了吃螃蟹的先例，甚至因为数量稀少，海蟹也成了祭祀的美味。郑玄给《周礼天官厄人》做纸条时，说：“意思是四点做的饭。如果荆州的鱼和青州的蟹非同一般，那就是孝顺。”“许”的意思是剁碎，用酱料烹饪。海蟹虽然奢侈，但腥味太重。当时调味和烹饪方法比较简单的时候，人们无法掌握鱼腥味烹饪的精髓，所以经常把它当蟹酱吃。

汉代的时候，人们还在吃肉酱形式的螃蟹，但此时沿海地区显然对这种新食物有了更深入的了解。从《释名》中总结的经验可以看出，与周朝相比，从如何获取到如何烹饪的技术更加成熟。汉代时，人们常把螃蟹做成蟹泥或蟹饼吃：“蟹徐”。把螃蟹拿过来藏起来，这样血肉就可以溶解了。螃蟹和螃蟹，去它们的篮子里，煮它们，让它们看起来像螃蟹。“尤其是小沙蟹，特别适合做蟹膏。这种做法一直流传到：”现在的人很会拿东西，躲在网里，躲着人，用网，不用从沙上勾。刀，不要去篮子，去它的肚脐.“在这期间，螃蟹开始有了不同的品种，人们对它们的生活习性了如指掌，甚至有些地区以盛产螃蟹而闻名。上面提到的大儒郑玄在《周礼》上做注时提到的“青州”，是盛产螃蟹的沿海地带，是当时北方最重要的沿海地带，地理范围相当于今天山东的一些地区。

然而，与皇室和贵族频繁食用螃蟹相反，这一时期的经典作品很少称赞蟹肉的美味。东汉郭喜安的《汉武洞冥记》很少表现蟹味的描写：“山原国尝巩义蟹，长九尺，四爪，故名百足蟹。烹其壳胜黄胶，又称螯胶，胜凤喙胶。”这是海蟹第一次被视为美味，但它是一种贡品。即使在王室，也不是每个人都有资格早早尝试。

其他作品详细讲解了吃饭的场合，谈到了对地位的尊重和消费的奢侈。可见，吃螃蟹的美不一定在于它的味道，而在于它的位置。作为一种珍稀的食物，能够吃到螃蟹本身就显示出一种身份和地位，但是蟹肉本身的味道就没有那么重要了。事实上，饮食仪式是古代礼制社会的重要组成部分。中华文明的核心区原本位于内陆，食材多来自于农畜产品，而“物以稀为贵”，因此将螃蟹视为珍贵食材是合理的。

吃螃蟹的礼仪自诞生以来，就与社会制度息息相关，从未进入普通人的家中。甚至到了现在，作为模特，还被反复吟诵着“等你拿到几百条迎宾船，四点钟就能买两条甜的，右手拿酒杯，左手拿蟹爪，在漂浮的酒船上拍，你就活一辈子了”。这句话出自晋代人毕卓，但如果你不是宫廷人士，怎么能享受蟹爪这样的美食呢？可见，潇洒与浪漫并不是靠酒来成全的，无论是超然物外，真正的名士，都可以通过饮食细节看出端倪。

尝蟹入风。

唐代螃蟹“下江南”。

与前代人不同，唐代人非常喜爱螃蟹，无意用笔墨赞美螃蟹。李白有句名言：“蟹钳为金液，烂山为蓬莱，须饮美酒，月旁高台醉。”一口蟹肉和一杯酒，人们尽情享受。而唐则喜欢把整只螃蟹层层煮出的鲜香：“整个螃蟹煮熟后，里面都是漂亮的东西，橘子酱也很好吃。红宝石一旦饱满，双螯就散发出琼的清脆香味。”这一时期，螃蟹逐渐从礼仪的限制中淡出，人们更加关注螃蟹的甜和肥。因此，他们充分调动了五官体验，不断描绘味蕾的奇妙体验。

唐代吃蟹诗的“井喷”绝非偶然，而是与社会的深刻变化有关。汉唐以前，我国北方黄河水质较好，浅海或湖泊营养丰富，适合河蟹生长。根据相关史料记载，当时沧州产的糖蟹是重要的供品。中唐以后，北方战乱频繁，经济文化中心南移。与此同时，江南的稻作农业逐渐发展成熟，河蟹在稻田中诞生。在这种变化中，产量的增加是原因之一，吃蟹习俗的流行范围是其次，但最重要的是吃蟹习俗南迁。在吴侬软语的影响下，吃螃蟹变得小巧玲珑。在这种背景下，吃蟹诗与其说是高雅的作品，不如说是稻作农业成熟的文学范例。——中国吃蟹历史终于在唐朝迎来了一个特别重要的转折点。

于是，吃着螃蟹，看着江南，在这个水乡小镇，螃蟹似乎结束了几千年的流浪，找到了命运的归宿，于是，它们在阳澄湖、吴淞河、大小湖泊、河流、稻田里安家落户，稳稳地享受着岁月的扶持，等待着与中秋的团圆。江南人也成功找到了最适合入口的河蟹，肥美滑腻，美得掉眉毛。

虽然长江南北都有吃螃蟹的，但由于吃法不同，分为两大类。然而，你可以把它们折叠成图案，放在清水中煮，然后蘸上姜末、酱油、醋和糖。这是无与伦比的上品吃法：3354揭肚脐，掀盖，吃丘，吃八尺两钳，和张岱一样新鲜。

会，期于午后至，煮蟹食之，人六只，恐冷腥，迭番煮之。”读之不禁口水直流。秋日午后，几人轮番做东，从东家吃到西家，是断不肯辜负吃蟹的好时节的呀！

蟹欲尽其美

必先利其器

虽是内蕴精华，然则蟹壳实在太硬，蟹肉又细碎难取，兀自低着头“撕咬”姿态，实在有伤文雅之态，于是有那胆大心细之人，发明了“蟹八件”。自此，吃蟹便焕然一新，成了赏心乐事的风雅，连清代的大才子李渔都忍不住赞道:“美食不如美器”。

据记载，最先发明食蟹工具的是明代一个叫做漕书的人，只是他的目的只是为了咬食方便，因此只创制了锤、刀、钳三件工具来对付蟹壳，后仍能在此规模上不断改进，终于形成了一套兼有垫、敲、劈、叉、剪、夹、剔、盛等多种功能的完整吃蟹工具，俗称“蟹八件”，后来又发展为十件、十二件，鼎盛时期，甚至有六十四件之多，将器物之精细发挥到了极致，难怪时人写诗调侃:“锤敲蟹壳唱八件，金锯剖螯举觞鲜。吟诗赏菊人未醉，舞钩玩镊乐似仙。”

因六十件器物的操作过于复杂，以至于开动之前，食客们不得不先看一眼“说明书”，在后世的传闻中，漕书于是顺势开设了“培训班”，专门教授人们用“蟹八件”享用螃蟹之道，吃蟹真真儿是一顶一的风雅事。只是，这样的风雅大抵只在苏州等地盛行，毕竟也只有那些个富贵闲人才得空细细咂摸吧！普通人吃蟹，仍以直接上手剖食为主流，正如汪仲贤所说:“有钱人到大菜馆、大饭店去吃，不上不下的尴尬人到小酒馆、小饭店去吃，穷的扯戏招贴当被头的叫花子便到小弄堂的地摊上去吃。”

到了今天，懒人们就更等不及精细地敲敲打打，追剧、剥蟹、侃大山，再有几杯温甜细腻的白露米酒喝下肚，美食慰衷肠，人间哪里不值得？

而今，虽说浓甘肥美、蔬菜瓜果大多因科技的进步，有了全年可食的便捷，然至于螃蟹，却依然还是地域性与时令性极强的时鲜货。从“六月黄”吃到梭子蟹，再到应中秋而来的大闸蟹，任是你再上天入海、披星踏月，也只能乖乖依循自然时序来吃蟹，造化的神奇何曾因人类的意志发生过转移呢？唯有牢牢抓住季节的鲜美，赶紧将这难得的口福吞入肚中。

秋日，逢着一习凉风、一轮弯月、一翦秋水，正当安情品味膏肥蟹美，回味稻作社会的奇妙际遇，也品味自然律动的温情馈赠。无独有偶，德国诗人海因里希·海涅曾说，对人而言，最重要的三样东西就是“自由、平等以及蟹肉汤”——风味人间，已然到了最好的时候。

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